El tamaño de Alaska es difícil de creer. Cubierto por los 48 estados inferiores, se extendería desde el Atlántico hasta el Pacífico y tendría una costa más larga que el resto de los Estados Unidos continentales juntos. Todos menos tres de los veinte picos más altos del país están aquí, y solo un glaciar tiene el doble del tamaño de Gales. Además, contiene no solo el punto más septentrional y occidental de Estados Unidos, sino también su punto más oriental, ya que las islas Aleutianas abarcan el meridiano 180. La vida silvestre puede estar amenazada en otros lugares, pero abunda aquí, con osos que alcanzan los 12 pies, alces que detienen el tráfico en el centro de Anchorage, lobos que deambulan por los parques nacionales, águilas calvas que se elevan sobre los árboles y ríos repletos de salmón de más de 50 libras.
Viajar aquí requiere un espíritu de aventura, y para aprovechar al máximo el estado, debes disfrutar yendo solo y pasando un poco mal. Los binoculares son imprescindibles, al igual que el repelente de insectos; Apodado el «pájaro del estado de Alaska», el mosquito se mantiene a raya con solo un repelente de potencia industrial. Agregue a eso el clima, aunque Alaska está muy lejos de la caja de hielo gigante que uno imagina.
La ciudad más al sur del estado, Ketchikan, rica en herencia nativa americana, ofrece una buena introducción, mientras que Sitka conserva una influencia rusa. Más al norte está la chic Juneau, la capital; Haines, con su mezcla de veteranos y recién llegados artísticos; Skagway, que recuerda los días de la fiebre del oro; y el Parque Nacional Glacier Bay, un costoso desvío de Juneau que invade una de las regiones más hermosas de Alaska.
Al oeste, Anchorage es el principal centro de población y centro de transporte del estado, mientras que al sur se encuentra la impresionante península de Kenai y Prince William Sound. El interior y el norte de Alaska es el «país grande» por excelencia: una meseta ondulada dividida por las cordilleras de Alaska y Brooks cubiertas de glaciares, atravesada por ríos y dominada por picos imponentes, en particular el monte McKinley, el más alto del país, la pequeña Talkeetna ofrece magníficas vistas . La montaña se encuentra en el corazón del Parque Nacional Denali, mientras que al este se encuentra la extensión sin obstrucciones del Parque Nacional Wrangell-St.Elias. Fairbanks, la segunda ciudad más grande de Alaska, sirve como el centro del norte, con carreteras que se abren en abanico hacia las aguas termales y 500 millas al norte hasta el Océano Ártico en Prudhoe Bay.
El sendero Chilkoot
La caminata más famosa de Alaska, CHILKOOT TRAIL de 33 millas, es un vasto museo de la naturaleza que sigue los pasos de los buscadores originales de Klondike. El sendero comienza en Dyea, a nueve millas de Skagway, y termina en Bennett, Canadá. Trepa a través de la selva tropical hasta la tundra, que está plagada de recuerdos inquietantes del pasado, incluidos viejos calderos que alguna vez impulsaron los tranvías aéreos y varias chozas derrumbadas. La caminata de tres a cinco días es extenuante, especialmente la subida desde Sheep Camp (1000 pies) hasta Chilkoot Pass (3550 pies). Tendrá que llevar comestibles, combustible y una tienda de campaña, y estar preparado para las inclemencias del tiempo.
La carretera de Dalton
Construida en la década de 1970 para el oleoducto Trans-Alaska, la autopista Dalton, o Haul Road, es principalmente de grava y recorre 500 millas desde Fairbanks hasta la instalación petrolera de Prudhoe Bay en la costa norte de Alaska, unas 300 millas más allá del Círculo Polar Ártico. Es un viaje largo, lleno de baches y exigente, así que traiga llantas de repuesto, gasolina, provisiones e idealmente un 4×4 resistente: la mayoría de los autos de alquiler regulares no están permitidos aquí. Justo en las afueras de Fairbanks, comienza paralelo a la tubería, serpenteando colinas arriba y dentro y fuera del suelo. A las 188 millas un cartel anuncia que acabas de cruzar el Círculo Polar Ártico.
La carretera serpentea hacia el norte a través de un terreno cada vez más yermo, y finalmente deja de lado los árboles a medida que asciende por el desierto de Brooks Range, una cadena de 9,000 pies contenida principalmente dentro del Parque Nacional Gates of the Arctic. Desde Atigun Pass desciendes doscientas millas a través de grandes valles glaciares y llanuras árticas devastadas hasta el final de la carretera en Deadhorse. No se puede caminar o acampar junto al mar aquí, así que quédese en uno de los hoteles de $ 190 por noche y tome un recorrido de $ 39 más allá de la instalación petrolera adyacente, y cerrada, de Prudhoe Bay para sumergirse los dedos de los pies ( o todo su cuerpo) en el Océano Ártico.
Fairbanks
FAIRBANKS, 360 millas al norte de Anchorage y al final de la autopista Alaska de Canadá, es un poco aburrido pero una excelente base de operaciones para explorar el interior de las minas de oro, las aguas termales y la naturaleza sin límites, además de viajar a lo largo de la autopista Dalton hacia el Ártico. Ocean- Campo petrolero de Prudhoe Bay.
Fairbanks sufre de extremos climáticos notables, con temperaturas invernales que caen a -70ºF y máximas en verano que superan los 30ºF. La proximidad al Círculo Polar Ártico significa más de 21 horas de luz solar en pleno verano, cuando los juegos de béisbol de medianoche se llevan a cabo bajo luz natural y los evacuados de efectivo se enfrentan a un sol brillante a las 2 am.
Cuento
La segunda ciudad más grande de Alaska se fundó accidentalmente en 1901 cuando un barco de vapor que transportaba al comerciante ET Barnette encalló en las aguas poco profundas del río Chena, un afluente del Yukón. Incapaz de transportar más sus suministros, estableció un negocio en el desierto, atendiendo a los pocos cazadores y buscadores de oro de la zona. Al año siguiente se encontró oro, surgió una ciudad de tiendas de campaña y Barnette hizo una moneda. En 1908, en el punto álgido de la estampida, Fairbanks tenía una población de 18 500 habitantes, pero en 1920 se había reducido a solo 1100. Durante la Segunda Guerra Mundial, se construyeron varias bases militares enormes y la población se recuperó, que fue a mediados de la década de 1970 cuando se convirtió en el centro de construcción del Oleoducto Trans-Alaska.
Festivales y eventos en Fairbanks
La espectacular aurora boreal es una gran atracción invernal, al igual que el Ice Alaska Festival a mediados de marzo, con su competencia de esculturas en hielo y carreras de trineos tirados por perros en las heladas calles del centro. Los visitantes de verano deben tratar de asistir a las Olimpiadas Esquimales-Indias Mundiales de tres días (w weio.org) a mediados de julio, cuando los competidores de todo el estado compiten en competencias de danza, arte y atletismo, así como en algunas competencias inusuales como la tirón de oreja, salto de tobillo, patada alta y lanzamiento de manta.
la aurora boreal
Un juego etéreo de luces en la atmósfera superior, las auroras boreales, o «luces del norte», muestran sus manifestaciones más brillantes y coloridas en el cielo de Fairbanks. Durante hasta cien noches de invierno, el cielo parece brillar con cortinas danzantes de colores que van desde verdes brillantes hasta velos fantásticos que abarcan toda la gama. Nombrada en honor a la diosa romana del amanecer, la aurora es causada por una interacción entre el campo magnético de la Tierra y el viento solar, una corriente invisible de electrones y protones cargados que el sol expulsa continuamente al espacio. La Tierra desvía el viento solar como una roca en un arroyo, liberando la energía en los polos magnéticos, como un letrero de neón.
La aurora boreal es más deslumbrante de diciembre a marzo, cuando las noches son más largas y los cielos más oscuros, pero finales de septiembre pueden ser buenos para los visitantes de verano. Son visibles prácticamente en todas partes, pero cuanto más al norte, mejor, especialmente alrededor de Fairbanks.
haines
Little HAINES se encuentra en una península en el extremo norte del fiordo más largo y profundo de los Estados Unidos, el Canal Lynn. Ligeramente eclipsado por su vecino Skagway, que es más abierto, sigue siendo una porción de la Alaska real con una mezcla interesante de lugareños y exiliados. Los tlingit pescaron y comerciaron aquí durante años antes de 1881 cuando llegaron los primeros misioneros. Hoy en día, la ciudad prospera gracias a la pesca y el turismo, y a mediados de agosto alberga las comidas al aire libre, la artesanía y el laminado de madera de la Feria del Sudeste de Alaska.
Península de Kenai
Al sur de Anchorage, la Seward Highway bordea las orillas del Turnagain Arm pasando Girdwood y Alyeska Ski Resort. Un poco más allá, una carretera lateral bordea el siempre popular Portage Glacier y atraviesa un túnel hasta Whittier, poco más que un muelle de transbordadores que brinda acceso a Prince William Sound. Más allá de Portage, la autopista Seward conduce a la península de Kenai, el «patio de recreo de Anchorage», que con más de 9,000 millas cuadradas es más grande que algunos estados. Ofrece una infinita variedad de actividades y paisajes que rodean comunidades como Seward, la base para cruceros en el inspirador Parque Nacional Kenai Fjords, y el artístico Homer, donde las aguas y las costas del magnífico Parque Estatal Kachemak Bay son el destino principal. La mayoría de los habitantes de Alaska vienen a pescar a la península: la pesca de murciélagos se practica en los ríos Kenai, Russian y Kasilof, y miles de pescadores se paran codo con codo, utilizando su fuerza y experiencia para pescar salmones reales de más de treinta libras. Los campamentos a lo largo de los ríos se llenan rápidamente, especialmente en julio y agosto.
ketchikan
KETCHIKAN, a casi 700 millas al norte de Seattle, es el principal puerto de escala para cruceros y transbordadores, y su centro histórico, encajado entre el agua y las montañas boscosas, se llena de gente en el verano. Más allá de las tiendas de souvenirs, es una delicia, construido en colinas empinadas y apoyado parcialmente sobre pilotes de madera, salpicado de pasarelas de madera, escaleras de madera y tótems.
En 1886, las numerosas fábricas de conservas convirtieron a la ciudad en la «Capital mundial del salmón», mientras que los bosques de cedros, abetos y abetos alimentaban los aserraderos. Ketchikan ahora ve al turismo como su salvador, con el cercano Monumento Nacional Misty Fiords como la principal atracción. La cuarta ciudad más grande del estado es un fuerte contendiente para la ciudad más húmeda del país. La precipitación anual promedia 165 pulgadas, pero la llovizna constante y las lluvias esporádicas no estropearán su visita.
Planificar una visita: costes y clima
Alaska es más cara que la mayoría de los otros estados y ciudades importantes. El alojamiento económico es escaso, y la comida y la bebida le costarán al menos un veinte por ciento más que en los 48 inferiores (tal vez un cincuenta por ciento en las regiones más remotas). Aún así, es posible experimentar Alaska con un presupuesto limitado, aunque requiere planificación y viajes fuera de las horas pico. De junio a agosto las tarifas de las habitaciones son una locura; Mayo y septiembre, cuando las tarifas están más relajadas y el clima es solo un poco más fresco, también son buenos momentos para visitar, y abril u octubre tendrán el lugar para usted solo, aunque con una menor variedad de opciones de alojamiento y restaurantes. El transporte terrestre es razonable a pesar de las largas distancias con traslados para mochileros entre los principales centros, aunque a menudo es más fácil combinar un auto de alquiler con vuelos. El invierno, cuando los hoteles reducen sus tarifas a la mitad, se está convirtiendo en un momento cada vez más popular para visitar, especialmente para la deslumbrante aurora boreal.
Si bien las temperaturas invernales de -40˚F son comunes en Fairbanks, las áreas más turísticas, el sureste y la península de Kenai, disfrutan de un clima marítimo (45–65˚F en verano) similar al del noroeste del Pacífico, lo que significa mucha más lluvia (en algunas ciudades más de 180 pulgadas por año) que nieve. En particular, las temperaturas de verano en el interior a menudo alcanzan los 80˚F.
Sonido del príncipe Guillermo
Prince William Sound, una naturaleza salvaje en gran parte intacta de escarpados fiordos y montañas, glaciares y selva tropical, se encuentra entre la península de Kenai al oeste y las montañas Chugach al norte y al este. The Sound está repleto de mamíferos marinos y tiene una industria turística relativamente discreta. Los únicos asentamientos significativos, el espectacular Valdez al final del oleoducto Trans-Alaska y Cordova, un pueblo de pescadores accesible solo por mar o aire, son las bases respectivas para visitar los glaciares Columbia y Childs.
Chugach y Eyak fueron expulsados por cazadores rusos en busca de pieles de nutria marina, y luego por mineros y pescadores estadounidenses. Todo el glorioso espectáculo se echó a perder casi para siempre el Viernes Santo de 1989 cuando el Exxon Valdez derramó once millones de galones de petróleo crudo. Aunque se contaminaron 1.400 millas de costa y murieron unas 250.000 aves, y los efectos a largo plazo aún no están claros, hoy en día no se observa contaminación superficial.
Skagway
SKAGWAY, la terminal norte de la ruta de ferry del sureste, surgió de la noche a la mañana en 1897 como un puesto comercial al servicio de los pioneros de la fiebre del oro de Klondike que se embarcaban en la terrible experiencia de 500 millas. Skagway, que pasó de ser una choza a un pueblo de 20.000 habitantes en tres meses, fue considerado el «infierno en la tierra». Contaba con más de setenta bares y cientos de prostitutas, y estaba controlado por delincuentes como Jefferson «Soapy» Smith, conocido por estafar a los desafortunados buscadores de oro.
En 1899, la fiebre del oro había terminado, pero la finalización del ferrocarril White Pass y Yukon Route de Skagway a Whitehorse, la capital de Yukon, en 1900 aseguró la supervivencia de Skagway. Hoy, los 800 residentes de la ciudad han hecho todo lo posible para preservar (o restaurar) la apariencia original de su hogar, gran parte del cual se encuentra dentro del Parque Histórico Nacional de la Fiebre del Oro de Klondike, y en el verano llegan hasta cinco cruceros al día, para apreciar el esfuerzo.
Talkeetna
La aldea ecléctica de TALKEETNA, a cien millas de Anchorage, tiene una sensación palpable de pueblo pequeño de Alaska, pero se hizo famosa por los montañeros del mundo, que acuden aquí para escalar el monte McKinley de 20,320 pies, comúnmente conocido en Alaska como su Athabascan se da. un toque internacional Nombre Denali, «el grande». Como sea que lo llames, el pico más alto de América del Norte se eleva desde llanuras de 2000 pies de profundidad, lo que lo convierte en el más alto del mundo desde la base hasta la cima (otros grandes picos como el Everest se elevan desde un terreno alto). La montaña se ve mejor desde el mirador al sur de Talkeetna, que revela el trascendente resplandor blanco de la cumbre en marcado contraste con los colores cálidos que la rodean.
Desde mediados de abril hasta mediados de julio, los escaladores se reúnen en Talkeetna para volar a la montaña: solo la mitad de los 1200 que intentan escalar cada año lo logran, generalmente debido al clima extremo.
Parque Nacional Wrangell-St.Elias
A medida que Denali se vuelve más poblada, la gente viaja cada vez más al PARQUE NACIONAL WRANGELL-ST ELIAS, más remoto, en el extremo sureste del interior, donde cuatro de las grandes cadenas montañosas del continente (Wrangell, St. Elias, Chugach y Alaska) – apriétense unos a otros. Todo está en mayúsculas: glaciar tras glaciar gigante, desfiladero tras vertiginoso desfiladero y nueve de los dieciséis picos más altos de Estados Unidos, todos atravesados por ríos entrelazados y lagos idílicos donde deambulan cabras montesas, ovejas de Dall, osos, alces y caribúes.