Antes de la Guerra Civil, cuando el algodón era el rey y la esclavitud reinaba, MISSISSIPPI era el quinto estado más rico de la nación. Ha sido consistentemente el país más pobre desde el conflicto, su dependencia del algodón una desventaja que lo ha dejado vulnerable a los caprichos del mercado de materias primas. El estado tiene un atractivo innegable, particularmente para los fanáticos del blues que se sienten atraídos por los tranquilos asentamientos del Delta como Alligator o Yazoo City, una tierra de sol abrasador, tierra reseca, arroyos inundados y matorrales de bígaros completamente secos. Con sus juke bars, festivales y alojamiento atmosférico, Clarksdale es un paraíso para los amantes de la música. Al sur del delta, los frondosos bosques y praderas del centro de Mississippi están precedidos por escarpados acantilados de loess que albergan ciudades históricas cautivadoras. Conducir es un placer, especialmente a lo largo de la prístina Natchez Trace Parkway, libre de camiones, edificios y letreros de neón. La ciudad más grande es la capital, Jackson, pero hay pocas razones para detenerse aquí cuando podría quedarse en pintorescos pueblos ribereños como Vicksburg y Natchez. Hacia el norte, Oxford literario tiene una escena universitaria vibrante y no se la puede perder; Los fanáticos de Elvis deben dirigirse a Tupelo y al humilde lugar de nacimiento del rey.
Cuento
Desde la Reconstrucción, Mississippi ha sido conocido como el mayor bastión de la segregación en el Sur. Fue testigo de algunos de los incidentes más notorios de la era de los derechos civiles, desde el linchamiento del adolescente de Chicago Emmett Till en 1955 hasta el asesinato de tres activistas durante el «Verano de la Libertad» de 1964 que reforzó los estrechos vínculos entre el Ku Klux Klan y el Ku Klux Klan destapó a los agentes del orden público del estado. No fue hasta la década de 1970 que cesaron los bombardeos y los asesinatos en las iglesias. La legalización de los juegos de azar en la década de 1990 dio un pequeño impulso a la economía, con los casinos gigantes de Biloxi y Tunica generando ingresos significativos en los límites estatales de Tennessee y Alabama. Sin embargo, la costa del Golfo sufrió una terrible devastación por el huracán Katrina en 2005 y, aunque la mayoría de los casinos habían reabierto, la costa aún se estaba reconstruyendo cuando fue golpeada por el derrame de petróleo de BP en 2010.
Los azules del delta
Todavía en 1900, gran parte del delta del Mississippi seguía siendo un desierto impenetrable de cipreses y árboles de goma, habitado por panteras y osos y plagado de mosquitos. En 1903, WC Handy, a menudo erróneamente llamado el «padre del blues» pero entonces líder de una orquesta de variedades, estaba esperando un tren en Tutwiler, 15 millas al sureste de Clarksdale. En algún momento de la noche, un hombre negro andrajoso con una guitarra se sentó a su lado y comenzó a tocar lo que Handy describió como «la música más extraña que he escuchado». Con una navaja de bolsillo presionada contra las cuerdas de la guitarra para enfatizar su estilo vocal triste, el hombre cantó que estaba «Goin’ where the Southern cross the Dog». Este fue el Delta blues, caracterizado por la interacción de la palabra y la música, con la guitarra apuntando a ser paralela y complementar las voces en lugar de solo proporcionar un respaldo.
El blues empezó como música juvenil; A los viejos les encantaba el banjo, el pífano y el tambor, pero la generación más joven se volvió loca por el salvaje espectáculo de los músicos de blues como Charley Patton. Nacido en abril de 1891, Patton fue el clásico bluesman itinerante, de plantación en plantación y de mujer en mujer, realizando bailes los sábados por la noche con un repertorio que va desde alegres melodías de baile hasta canciones documentales como High Water Everywhere sobre el agua que estalla en los diques de Mississippi en abril de 1927. Se dice que otro artista seminal, el enigmático Robert Johnson, vendió su alma al diablo a cambio de unos pocos años escribiendo canciones como Love in Vain y Stop Breakin’ Down. Su Crossroads Blues hablaba de quedarse varado por la noche en el fresco vacío del delta; Temas llevados a extremos metafísicos en Hellhound on My Trail y Me and the Devil Blues: «Puedes enterrar mi cuerpo al costado de la carretera / Para que mi viejo espíritu maligno pueda tomar un autobús Greyhound y viajar».
natchez
Setenta millas al sur de Vicksburg, al final de la hermosa Natchez Trace Parkway, el antiguo sendero nativo americano que conducía desde aquí a Nashville, la ciudad ribereña de NATCHEZ es el asentamiento permanente más antiguo del río Mississippi. Cuando voló por primera vez en el Stars and Stripes en 1798, ya era el hogar de los Natchez y sus predecesores, así como de colonos franceses, británicos y españoles. A diferencia de su gran rival Vicksburg, Natchez se salvó de daños significativos durante la Guerra Civil, asegurando que sus numerosas mansiones de estilo griego de antes de la guerra permanecieran intactas, con jardines meticulosos. En el medio hay innumerables casas de tablillas blancas más simples pero igualmente atractivas que bordean amplias avenidas arboladas bordeadas de majestuosos robles, lo que convierte a Natchez en una de las ciudades más bonitas del sur. Los recorridos a caballo y en carruaje exploran el centro de la ciudad, mientras que varias mansiones individuales están abiertas para recorridos.
Aunque Natchez se encuentra directamente sobre el río, un pequeño tramo de la orilla del río al pie del acantilado de Natchez forma Under-the-Hill. Alguna vez conocido como el «Sodome del Mississippi», ahora alberga un puñado de bares y restaurantes, así como el Isle of Capri Riverboat Casino, abierto las 24 horas.
La historia de la esclavitud de Natchez se narra con una exhibición bastante patética en el monumento Forks of the Road, una milla al este del centro de la ciudad en Liberty Road en St. Catherine, en el sitio del segundo mercado de esclavos más grande del sur.
oxford
19.000 residentes y 20.000 estudiantes permiten que OXFORD, un enclave próspero en una región predominantemente pobre, combine el encanto rural con una vibrante vida cultural. Su plaza central es el arquetipo de un pequeño pueblo estadounidense, pero las calles arboladas tienen un ambiente vagamente europeo: la ciudad se nombró a sí misma en honor al pueblo inglés como parte de su (exitosa) campaña para convencer a la Universidad de Mississippi, conocida como Ole Miss , para hacerlo Para encontrar su campus principal aquí.
Al este de la universidad, en la ciudad, la vida gira en torno a la plaza central. Aquí encontrará Neilson’s, la tienda por departamentos más antigua del sur, que ha cambiado poco desde 1897. Puede comprar un par de tacones geniales en una de las boutiques, tomar un almuerzo rápido o tomar un espresso con los estudiantes en el balcón tranquilo de la cafetería con hermosos libros cuadrados.
vicksburg
El histórico puerto de VICKSBURG se extiende sobre un alto acantilado en un recodo del río Mississippi, a 44 millas al oeste de Jackson. Durante la Guerra Civil, su dominio del río detuvo el transporte marítimo de la Unión y llevó a Abraham Lincoln a llamar a Vicksburg la «clave de la Confederación». Era un objetivo clave para el general Ulysses S. Grant, quien finalmente aterrizó en el sur en la primavera de 1863, dando vueltas tierra adentro y atacando desde el este. Después de un asedio de 47 días, los confederados superados en número se rindieron el 4 de julio, un día festivo que Vicksburg no quiso celebrar durante los siguientes 81 años, y Lincoln pudo regocijarse de que “el padre de las aguas una vez más se hiciera a la mar sin ser molestado”.
Debido a que el Mississippi ha cambiado de curso desde la década de 1860, ahora es el estrecho y canalizado río Yazoo, en lugar del amplio Mississippi, el que fluye a lo largo del campo de batalla y la mayor parte del centro de Vicksburg. Sin embargo, el núcleo de la ciudad, un lugar desnudo pero atractivo de calles empinadas, terrazas empinadas y barrancos boscosos, ha cambiado poco a pesar de la llegada de los casinos ribereños permanentemente anclados. El centro de la ciudad, particularmente Washington Street, está siendo restaurado a su apariencia victoriana tardía original, aunque la mayoría de sus mejores edificios fueron destruidos durante el asedio.